Blotti entre Dordogne, bastides médiévales et forêts profondes, le Périgord respire le vin depuis l’Antiquité. Dès le Ier siècle, les Gallo-Romains plantaient déjà la vigne sur ces coteaux, charriant par le port de Bergerac des amphores en terre cuite pleines de ce nectar doré. Longtemps, la notion d’appellation était floue, dominée par les flux marchands et la réputation des lieux plutôt que par un cadre légal structuré.
Le Moyen Âge marque une première distinction : les vins du “haut pays” (en amont de Bergerac) se distinguent de ceux du bordelais. Les Anglais, friands de clairet, sont alors leurs principaux clients. Mais ce succès agace Bordeaux : au XVe siècle, les Bordelais imposent aux vignerons du Périgord une rude concurrence, leur interdisant toute exportation tant que “le vin de Bordeaux n’est pas vendu”. Ce monopole n’efface pas la renommée qualitative acquise, il la forge dans la persévérance.
Le XXe siècle – et singulièrement l’entre-deux-guerres – bouleverse la viticulture française. Les crises de surproduction, le phylloxéra (1884-1900 en Bergeracois), la demande de vins “authentiques”… Tout cela prépare le terrain à une révolution : la création des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), à la faveur de la loi de 1935, impulsée par Joseph Capus.
L’influence de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) va s’intensifier après 1945, perfectionnant sans cesse les cahiers des charges des AOC, adaptant les limites à la géologie, imposant la notion de terroir comme pivot identitaire du vin.
La fin du XIXe siècle apporte son lot d’épreuves : le phylloxéra, ce puceron venu d’Amérique, décime les vignes du Périgord. Conséquence directe : replantation, souvent avec des cépages américains hybrides, puis retour progressif aux cépages traditionnels adaptés à chaque terroir (source : Musée du Vin de Bergerac).
Après la Seconde Guerre mondiale, la France rurale se transforme. Beaucoup quittent leur terre, les exploitations s’agrandissent. Mais certains domaines, souvent familiaux, persistent à incarner une viticulture de qualité, refusant la tentation des vins anonymes de masse. La création des caves coopératives dans les années 1960 (par exemple Sigoulès ou Monbazillac) structure la filière. Le modèle coopératif permet à de nombreux petits viticulteurs de mutualiser l’outil de vinification et de promouvoir leurs vins sous une bannière commune.
La fin du XXe siècle marque l’avènement d’une nouvelle ère : la quête d’expressions singulières, d’authenticité et de valorisation de micro-terroirs.
En 2019, les vins du Bergeracois représentaient plus de 93 000 hectolitres pour la seule appellation Monbazillac, contre 96 000 hl pour le Bergerac rouge (Sources : Fédération des Appellations des Vins du Bergeracois).
Le Bergerac ancestral regorgeait de variétés aujourd’hui oubliées. Certaines, telles que l’ondenc ou le prunelard, réapparaissent localement sous l’impulsion de vignerons souhaitant renouer avec les goûts du passé (source : France 3 Nouvelle-Aquitaine). Néanmoins, l’encépagement dominant est proche de Bordeaux : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec (“côt”), pour les rouges, sémillon, sauvignon, muscadelle pour les blancs.
L’appellation se fonde d’abord sur le sol – argilo-calcaires, boulbènes, terrasses graveleuses – et la topographie. On ne cultive pas le même vin sur la rive droite ou la rive gauche de la Dordogne ; la diversité est son atout majeur.
| Appellation | Surface (ha) | Types de sol | Style de vin |
|---|---|---|---|
| Monbazillac | 2 000 | Argilo-calcaires, sables fins | Liquoreux |
| Bergerac | 2 850 | Graves, boulbènes | Rouge, rosé, blanc sec |
| Pécharmant | 400 | “Terre noire” sablo-graveleuse | Rouge corsé |
| Montravel | 1 100 | Calcaire, argiles | Rouge, blanc sec, moelleux |
Parfois, des éléments quasi-microscopiques changent la donne : un cépage oublié, une orientation de coteau, la main d’un vigneron entêté, et l’appellation finit par évoluer, à la suite d’un consensus entre producteurs, consommateurs et décrets officiels.
Depuis les années 1990, les AOC ont dû réaffirmer leur identité face à l’émergence des vins “de marque”, aux IGP (Indication Géographique Protégée) plus souples, et à la montée en puissance du bio. Ainsi, certains domaines de Bergerac comme Château Feely ou Château Ladesvignes affichent fièrement leur certification “Bio” ou “Biodynamie”, en plus (ou parfois à la place) de l’AOC (Source : Sud-Ouest).
L’appellation reste le marqueur le plus lisible d’appartenance à un territoire. Pourtant, de nouveaux défis s’imposent :
Aujourd’hui, les 13 AOC du vignoble bergeracois (plus quelques IGP locales) représentent moins de 7 500 hectares – une goutte d’eau à l’échelle nationale (source : Fédération Bergerac Duras). Mais l’identité de ces vins, profondément ancrée dans la diversité de leurs terroirs et la passion de leurs artisans, attire de nouveaux regards.
Les châteaux vignerons ouvrent leurs portes, inventent des routes des vins associant patrimoine bâti et vie de la vigne, expérimentent l’agroécologie et les accords innovants. Les initiatives œnotouristiques encouragées par le Conseil Départemental de Dordogne font renaître l’esprit convivial et raconteur d’histoires propre à la région.
Dans ce contexte, le Périgord s’offre en miroir du monde viticole : loin des grands discours, chaque appellation est un récit vivant, mouvant, où s’entremêlent mémoire des sols, audace des générations et vitalité de la terre.